8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Внешний аккумулятор с пудреницей ремонт

Внешний аккумулятор с пудреницей ремонт

Эти Power Bank довольно удобная штука — можно использовать по прямому назначению, заряжая от них через USB смартфоны и мобильные телефоны при отсутствии под боком розетки. А можно брать с них 5 вольт и запитывать различные фонарики, устройства и гаджеты, проверять работу всякой карманной техники. Состоит Пауэр Банк из нескольких литиевых батарей, объединённых в один аккумулятор, блока заряда, инвертора 3,7-5 В на TD8208 и контроллера, который управляет всем этим хозяйством, заодно показывая светодиодами состояние заряда.

В общем этот девайс был куплен у китайцев ещё пару лет назад, некоторое время им пользовался, а потом на целый год он остался в гараже, после чего уже перестал включаться. Придётся чинить.

Пластиковую коробку можно (хоть и сложно), открыть обыкновенным ножом, расщёлкивая по-очереди защёлки в торцах корпуса. Делать это нужно очень аккуратно, чтоб не обломились кусочки пластмассы, иначе товарный вид потеряется и радость владельца Power Bank несколько омрачиться.

Открыв корпус видим несколько Li-Ion аккумуляторов, типоразмера 18650 (как в АКБ ноутбука). Каждая банка по задумке производителя должна давать 4000 мА/ч. Значит всего будет 6х3500=20000 мА. Но это естественно в теории. На практике, вам очень повезёт если окажется половина заявленной ёмкости, но часто бывает ещё слабее.

Это зависит от цены Power Bank и брендовости производителя. Наивно предполагать, что купленная по-дешёвке на Али Экспресс 50-ти амперная девайсина будет соответствовать наклейке. При покупке лучше выбирайте золотую середину. Например этот экземпляр не имеет не только названия фирмы, но и наклеек на батареях. Но мы отвлеклись — вернёмся к ремонту.

Нажатие на кнопку (одну единственную на приборе) в течении 2-х секунд запускает устройство, о чём свидетельствует загоревшийся светодиод (или несколько — зависит от степени разряда). На выходных гнёздах USB при этом появится 5 вольт. Но этого не происходит. Почему? Будем разбираться.

Прежде всего меряем напряжение на самих банках. Они тут все запараллелены, что не очень хорошо, так как найти проблемную будет технически сложно — всё сварено и отпаять не получится. Во-вторых, при таком режиме работы возможен перекос по зарядному току и напряжению элементов, а это также плохо сказывается на долговечности. И если одна из ячеек коротнёт внутри — пострадают все.

К счастью, этого не случилось, однако напряжение всего 1,1 вольт. Этого явно недостаточно для запуска Power Bank, так как по-опыту знаю, что надо минимум 3 В. Схема «не видит» аккумулятор с таким низким напряжением и не может начать его заряжать. Придётся сделать это вручную, качнув его от обычного регулируемого блока питания, выставив ток 1 А и подержав их на зарядке минут 10, до уровня 3 вольта хотя-бы.

А вот теперь дело пошло! Power Bank стартанул и засветился один синий светодиод, показывая что заряда всего 25%. Остальные будут соответственно 50, 75 и 100%. Теперь ставим на адаптер (или подключаем к USB компьютера) и догоняем заряд до максимума (примерно 8 часов). Долго так потому, что зарядный ток ограничен схемой до 0,5 А.

После успешного ремонта, не спешите закрывать корпус. Пусть Power Bank постоит ещё до конца дня открытым, чтоб измерить скорость падения напряжения на аккумуляторе. Возможно есть быстрый саморазряд. В моём случае, за пол дня напряжение упало с 3,76 до 3,74 вольта — в принципе это можно списать на погрешность самого мультиметра. Если бы падение составило 0,1 В и выше — это может свидетельствовать о проблемной банке, которую нужно найти и обезвредить, иначе ваш Повер Банк полежав пару недель снова заглючит.

Вот и вся работа. Как видите, в несложных случаях ремонт этой штуки можно выполнить своими руками, если конечно поломка не затрагивает электронную часть. Тогда будет проще заменить весь модуль, пользуясь этой схемой и инструкцией.

Месяц назад мне написали из компании Gmini с предложением попробовать новые модели внешних аккумуляторов. Я сначала отказался, потому что не было понятно – о чем, собственно, писать? Если не покупать китайские безымянные шедевры на eBay, столкнуться с чем-то заведомо некачественным трудно. По крайней мере мне за три года эксплуатации разных моделей внешних батарей сделать это не удалось. А в остальном надо просто исходить из собственных потребностей по емкости батареи, силе тока при зарядке и дополнительным возможностям. Последних может быть довольно много – от батарейки и ридера для флэш-карт до встроенного мобильного роутера.

Но в Gmini заявили, что их внешние аккумуляторы отличаются от аналогов не только дизайном, но и особо надежными промышленными батареями Samsung внутри. Услышав слово «внутри», я тут же подумал, что, наверное, здорово будет не только попробовать продукцию марки в работе, но и разобрать на предмет выявления подлинной емкости аккумуляторов и надежности конструкции. Сказано – сделано. И три модели Gmini были подвергнуты разбору до основания.

Начали мы с Gmini mPower MPB562 емкостью 5600 мАч. Внешне он напоминает морскую гальку, и даже на ощупь такой же шершавый. В отличие от более древних моделей, порт зарядки поддерживает силу току до 1А. Забегая немного вперед стоит сказать, что именно таким зарядным устройством и стоит пользоваться. Если взять что-то менее мощное, существенно увеличивается время зарядки и, что еще важнее, из-за особенностей используемых батарей, есть риск не добрать полную емкость.

Читать еще:  Как правильно проверить аккумулятор мультиметром


Две половинки корпуса держатся на защелках, и поэтому разобрать данную модель оказалось проще всего. Внутри нас встречает две литий-ионные батареи Samsung ICR18650-28A, каждая по 2800 мАч. Так что с емкостью нас не обманули. Электронная плата выглядит грубовато. К большому разъему USB претензий нет, а вот с micro-USB, предназначенным для зарядки батарей, я бы на вашем месте относился бережно. Есть ощущение, что при грубом подключении штекера долго он не протянет.



На одном из западных ресурсов попались интересные таблички по Samsung ICR18650-28A. Вот что происходит с емкостью, если использовать зарядник, выдающий 4.3 В.

А вот как с аналогом на 4.2 В.

Комментарии, наверное, излишни – на зарядке экономить не надо. В комплекте она, понятное дело, не идет. Но я использовал экземпляр, лежавший в коробке с iPad mini – то есть 5.2В и 2.4А. От него батарея заряжается с нуля до предела за один час пятьдесят минут. От нее потом можно два с половиной раза зарядить iPhone 5s (1570 мАч) или полтора раза Sony Xperia Z1 (3000 мАч). Также можно на 2/3 зарядить iPad mini с экраном Retina. Стоит подчеркнуть, что новые аппараты на Android данная батарея заряжает очень неторопливо, потому что они предпочитают силу тока 2.1А, тогда как в данном случае им предлагается лишь 1А. Поэтому рекомендовать Gmini mPower MPB562 можно лишь пользователям iPhone и других относительно малопрожорливых аппаратов. Впрочем, ни на что большее данная модель и не претендует.

Беремся за более серьезную, Gmini mPower MPB7830. Заявленная емкость 7800 мАч, а сила тока на выходе уже вполне взрослые 2.1А. Корпус собран очень прочно, и разобрать его без механических повреждений почти невозможно. Однако нам, кажется, удалось.

Внутри нас встречает три батареи Samsung ICR18650-26F, каждая по 2600 мАч. И снова не обманули! Плата на сей раз выглядит более прилично (хотя рекомендации по поводу разъема micro-USB остаются в силе), но в целом конструкция напоминает те, что я в детстве сооружал из «квадратной» батарейки и электрического моторчика. Два проводка да кусок скотча…

С другой стороны, работает конструкция надежно, а защита от неожиданностей встроена в сами батареи. Привести систему в негодность могут разве что потеря контакта или отказ электронной платы. Первое, если не лазить внутрь, практически исключено.

Время заряда аккумулятора от правильного адаптера – чуть меньше 3 часов. Новые гаджеты заряжаются от этой модели существенно быстрее – так, Xperia Z1 вернулся с 30% до 100% буквально за полтора часа. Для сравнения, когда я пробовал заряжать его от модели на 5600 мАч, за пару часов он еле-еле добрался до 60%, потому что у меня настроена куча всяких синхронизаций, и смартфон жрал свою батарею чуть ли не быстрее, чем заряжался от внешней.

Ну и, наконец, самая мощная модель — Gmini mPower MPB1041. Внутри стоят четыре уже знакомых нам Samsung ICR18650-26F, и суммарная емкость составляет 10400 мАч. Максимальная сила тока на разъеме micro-USB составляет 2А, и это просто отлично, потому что время заряда составляет все те же 3 часа, как и у предыдущей модели. На выходе 2.1А, поэтому заряжается все быстро. Емкости достаточно для пяти полных зарядов iPhone 5s (проверено в Барселоне во время Mobile World Congress), три заряда Sony Xperia Z1 и полный заряд iPad mini с экраном Retina (6450 мАч), после чего останется еще на один заряд iPhone или примерно 2/3 заряда Xperia Z1. Мы с вами понимаем, что энергия не просто переливается из одного устройства в другое, поэтому примерно 1/5 номинальной емкости лучше в расчет не брать.


Кстати, конструкция у старшей модели понравилась мне больше всего. Плата выполнена аккуратно, разъемы распаяны надежно, можно терзать по-всякому, и ничего с ними не случится. Корпус прочный, жесткий, еле вскрыли. Еще он шершавый, так что из рук случайно не выскользнет. По всем признакам, прослужит всё долго.

Что мне понравилось в продукции Gmini?

По всем признакам, проектировали (и отбирали) ее с пониманием, потому что меня уже малость утомили батареи на 10 000 мАч, способные при зарядке принять от силы 500 мА, в результате чего процесс растягивается на целую ночь. А тут – все гармонично и логично. 2А на старшей модели вообще порадовали.

Что не понравилось?

Нельзя не отметить бюджетность конструкции, особенно у первых двух устройств. Сами-то батареи отличные, спору нет. Но вот на обвесе явно сэкономили. Для своих нужд я бы взял только старшую модель, хотя, с другой стороны, во время длительной поездки меньшая емкость мне и не подошла бы.

Не очень понятно – почему даже на старшей модели всего одно гнездо для зарядки? С учетом емкости, батарея вполне потянула бы и два, что порой бывает очень кстати.

И о ценах на Яндекс.Маркет.

Gmini mPower MPB562 стоит 1590 рублей
Gmini mPower MPB7830 – 1850 рублей
Gmini mPower MPB1041 – 2190 рублей

Кстати, зная содержимое корпусов этих моделей, мы запросто можем прикинуть их себестоимость. Четыре экземпляра Samsung ICR18650-26F в розницу обойдутся примерно в 27 долларов. Оптовая цена не радикально ниже, то же количество обойдется в 23 доллара. Добавим к этому десятку за электронику, плату и упаковку. Итого – старшая модель на выходе с завода стоит не менее 33 долларов. Логистика и «интерес» продавца (особенно если речь идет о крупных сетях) обычно составляют не менее половины устройства. Так что смело накидываем еще 16 долларов. Итого – 49 долларов, что по нынешнему негуманному курсу составляет 1764 рубля. Таким образом, на старшей модели Gmini зарабатывает около 400 рублей. Негусто.

Читать еще:  Li ion аккумуляторы как восстановить

На eBay, между тем, внешние аккумуляторы на 10400 мАч предлагают по 700-800 рублей. Честно говоря, мне даже сложно представить – что стоит внутри у этих чудес техники. Даже при честной емкости батарей вдвое меньше заявленной уложиться в такую цену, получив хоть три копейки прибыли, банально невозможно.

Будьте бдительны, покупайте продукцию приличных брендов.

Внешний аккумулятор с пудреницей ремонт

Эти Power Bank довольно удобная штука — можно использовать по прямому назначению, заряжая от них через USB смартфоны и мобильные телефоны при отсутствии под боком розетки. А можно брать с них 5 вольт и запитывать различные фонарики, устройства и гаджеты, проверять работу всякой карманной техники. Состоит Пауэр Банк из нескольких литиевых батарей, объединённых в один аккумулятор, блока заряда, инвертора 3,7-5 В на TD8208 и контроллера, который управляет всем этим хозяйством, заодно показывая светодиодами состояние заряда.

В общем этот девайс был куплен у китайцев ещё пару лет назад, некоторое время им пользовался, а потом на целый год он остался в гараже, после чего уже перестал включаться. Придётся чинить.

Пластиковую коробку можно (хоть и сложно), открыть обыкновенным ножом, расщёлкивая по-очереди защёлки в торцах корпуса. Делать это нужно очень аккуратно, чтоб не обломились кусочки пластмассы, иначе товарный вид потеряется и радость владельца Power Bank несколько омрачиться.

Открыв корпус видим несколько Li-Ion аккумуляторов, типоразмера 18650 (как в АКБ ноутбука). Каждая банка по задумке производителя должна давать 4000 мА/ч. Значит всего будет 6х3500=20000 мА. Но это естественно в теории. На практике, вам очень повезёт если окажется половина заявленной ёмкости, но часто бывает ещё слабее.

Это зависит от цены Power Bank и брендовости производителя. Наивно предполагать, что купленная по-дешёвке на Али Экспресс 50-ти амперная девайсина будет соответствовать наклейке. При покупке лучше выбирайте золотую середину. Например этот экземпляр не имеет не только названия фирмы, но и наклеек на батареях. Но мы отвлеклись — вернёмся к ремонту.

Нажатие на кнопку (одну единственную на приборе) в течении 2-х секунд запускает устройство, о чём свидетельствует загоревшийся светодиод (или несколько — зависит от степени разряда). На выходных гнёздах USB при этом появится 5 вольт. Но этого не происходит. Почему? Будем разбираться.

Прежде всего меряем напряжение на самих банках. Они тут все запараллелены, что не очень хорошо, так как найти проблемную будет технически сложно — всё сварено и отпаять не получится. Во-вторых, при таком режиме работы возможен перекос по зарядному току и напряжению элементов, а это также плохо сказывается на долговечности. И если одна из ячеек коротнёт внутри — пострадают все.

К счастью, этого не случилось, однако напряжение всего 1,1 вольт. Этого явно недостаточно для запуска Power Bank, так как по-опыту знаю, что надо минимум 3 В. Схема «не видит» аккумулятор с таким низким напряжением и не может начать его заряжать. Придётся сделать это вручную, качнув его от обычного регулируемого блока питания, выставив ток 1 А и подержав их на зарядке минут 10, до уровня 3 вольта хотя-бы.

А вот теперь дело пошло! Power Bank стартанул и засветился один синий светодиод, показывая что заряда всего 25%. Остальные будут соответственно 50, 75 и 100%. Теперь ставим на адаптер (или подключаем к USB компьютера) и догоняем заряд до максимума (примерно 8 часов). Долго так потому, что зарядный ток ограничен схемой до 0,5 А.

После успешного ремонта, не спешите закрывать корпус. Пусть Power Bank постоит ещё до конца дня открытым, чтоб измерить скорость падения напряжения на аккумуляторе. Возможно есть быстрый саморазряд. В моём случае, за пол дня напряжение упало с 3,76 до 3,74 вольта — в принципе это можно списать на погрешность самого мультиметра. Если бы падение составило 0,1 В и выше — это может свидетельствовать о проблемной банке, которую нужно найти и обезвредить, иначе ваш Повер Банк полежав пару недель снова заглючит.

Вот и вся работа. Как видите, в несложных случаях ремонт этой штуки можно выполнить своими руками, если конечно поломка не затрагивает электронную часть. Тогда будет проще заменить весь модуль, пользуясь этой схемой и инструкцией.

Насколько сложен самостоятельный ремонт внешнего аккумулятора?

Внешний аккумулятор стал таким же обыденным аксессуаром как телефон или часы. Естественно, как и любая прочая техника, он иногда ломается. И у некоторых людей возникает желание попробовать отремонтировать его самостоятельно. Насколько это сложно?

Прежде всего нужно помнить, что в этом устройстве имеются химически активные вещества, способные самовозгораться или даже детонировать при неправильном обращении. Неправильное обращение с внешним аккумулятором может не только стать причиной его безвозвратной порчи, но и спровоцировать поломку техники, подключенной к зарядному устройству или даже к пожару.

Тем не менее, при правильном и аккуратном обращении, некоторые проблемы вполне можно решить самостоятельно даже при отсутствии особых навыков.

Механические повреждения

Чаще всего речь идет о сломанных разъемах. Штеккер USB рассчитан на частое подключение и отключение, но даже он может не выдержать и однажды прийти в негодность от обычного износа. Контакты могут разболтаться или сломаться.

А еще его довольно часто просто выламывают. Если воткнутый кабель случайно потянуть в сторону, то пластик может не выдержать и треснуть. Если это единственный разъем внешнего аккумулятора, то прибор превращается в бесполезный гаджет.

Самостоятельно исправить такую поломку может тот, кто дружит с отверткой и паяльником. Устройство придется разбирать, чтобы добраться на платы, на которой распаян коннектор. Придется поискать в магазинах радиодеталей аналогичный разъем, выпаять неисправный и поставить на его место новый. Процедура не сложная и справиться с ней сможет даже человек, который с паяльником работает крайне редко.

Читать еще:  Чем завести машину с севшим аккумулятором

Реанимация «утопленника»

Еще одна частая неисправность — выход из строя контроллера из-за попадания на схему влаги. Вода не только провоцирует короткое замыкание, быстро «убивающее» микросхемы, она влечет за собой окисление контактов и токопроводящих дорожек, что означает медленную смерть внешнего аккумулятора.

Решение — замена компонентов, пострадавших от воды. Чаще всего приходится менять всю плату контроллера в сборе. Придется постараться, чтобы найти в продаже плату, аналогичную установленной. Это еще один довод в пользу покупки внешних аккумуляторов популярных производителей.

Нужно помнить, что даже если после удаления влаги контроллер кажется работоспособным и исправным, он наверняка вскорости сломается.

Замена отработавших свое аккумуляторов

При крайне интенсивном использовании литий-ионные источники тока могут выработать свой ресурс всего за несколько лет. И вроде бы еще не старый внешний аккумулятор не будет «держать заряд».

Эту проблему можно решить заменой элементов питания. В большинстве современных моделей используется распространенный типоразмер 18650. Даже в автомобилях Тесла аккумуляторы построены на основании таких «батареек». Однако все же будет разумно вначале разобрать внешний аккумулятор, чтобы точно определить тип используемых элементов питания.

Затем нужно просто найти в продаже аналогичные и заменить их. При этом есть большой соблазн взять более емкие аккумуляторы, чтобы запасать еще больше энергии. Однако не стоит этого делать, так как контроллер рассчитан на элементы питания определенной емкости, прочие он не сможет нормально заряжать и эффективно использовать.

Еще один важный момент. Источники питания соединяются с клеммами пайкой или точечной сваркой. Паяя их в домашних условиях, крайне важно не перегреть место пайки. От перегрева литий-ионные аккумуляторы могут загореться.

Конечно, намного проще и безопаснее просто пойти и купить новый внешний аккумулятор. Тем более, что цены на них делают устройства доступными даже студентам.

Ремонт повербанка своими руками без пайки

Ремонт повербанка своими руками: замена корпуса и платы

Ремонт повербанка только называется ремонтом. Сама же процедура починки не предполагает выпаивания деталей, поиска пробитых диодов, сгоревших транзисторов, вздувшихся конденсаторов и других жутких действий, пугающих обычного человека. Дело в том, что стоимость всей электроники вместе с корпусом зачастую не превышает 5% от стоимости нового повербанка. Поэтому паяльник мы сегодня отложим, и просто закажем коробку вместе с платой целиком. Как это сделать, я напишу ниже.

Мини-повербанк 1 x 18650 (6 цветов на выбор)

Цена: $1.20

  • Миниатюрный размер и маленький вес
  • Заряд аккумуляторов 18650
  • Алюминиевый корпус 7 цветов
  • Вход: Micro USB, 5V / 0,8A
  • Выход: USB 2.0, 5V / 1A

О чем эта заметка?

Купил я как-то на распродаже повербанк. Обычный повербанк на 5 ячеек, ноунейм, маркированный как 20000 mAh. Понимая, что реальных там от силы 10000, а на деле вообще 7500, за копейки, чисто для эксперимента, приобрёл. И хоть ничего удивительного я от него не ждал, он показал полноценных 10000 мАч. Меня это устроило и почти год страшненькое создание служило верой и правдой, заряжая на рыбалке телефон и разогревая электрические стельки в зимних ботинках. Служило до того момента, пока я ни приобрел на том же Алиэкспрессе автомобильную USB зарядку.

На самом деле, я приобрел их три штуки, за доллар, пять долларов и девять долларов, и хотел потестировать на предмет максимального тока. Но первая же зарядка при включении запахла палёным и, показав на выходе 9,43В, сожгла мне повербанк. Вторая зарядка показала 5,1 В и максимальный ток 0,9А, и была отправлена в резерв к остальным таким же (на самом деле, несмотря на маркировку 2,1А, внутри у этих двух стоял чип ad85063d, который больше 1А просто не умеет, а еще в них не было даже намёка на предохранитель, что и послужило причиной смерти повербанка). А третья, Tronsmart, оказалась совершенно восхитительной. Она умеет отдавать 3А, поддерживает Quick Charge вплоть до 3 версии, очень плотно и без люфтов сидит в гнезде прикуривателя. Собственно, об этом я еще напишу статью, а пока же я стал обладателем сгоревшего повербанка, который крайне необходимо было починить.

Как же всё-таки починить сгоревший повербанк

Ремонт повербанка, особенно безымянного, не предполагает поиска сгоревших запчастей, пайки и прочих заумных штук. Ну, почти не предполагает. Потому что ремонт может идти двумя путями:

  1. Покупка платы управления, подходящей для вашего корпуса. Тут придется поработать паяльником: вначале отпаять два проводка от батарей к плате, а потом снова их припаять, уже к новой плате.
  2. Покупка нового корпуса вместе с платой управления.

Оба варианта имеют право на жизнь. Простая плата управления повербанком стоит на Алиэкспрессе доллар, примерно столько же стоит и корпус без аккумулятора. Самое ценное же в вашем повербанке — вовсе не электроника, а аккумуляторы. И именно потому «честный» повербанк на 20000мАч стоит почти 30 долларов, что в нём стоят аккумуляторы от честного производителя. И именно потому не бывает компактных повербанков на 20000мАч, что самая крутая аккумуляторная ячейка 18650 имеет реальную ёмкость 3500мАч, т.е., максимальная ёмкость повербанка из четырех элементов не может превышать 3500х4=14000мАч.

Кстати, я недавно сделал обзор корпуса повербанк с функцией зарядного устройства аккумуляторов 18650, советую почитать, может быть вы ищете именно его.

Собственно, поэтому починка повербанка сводится к простой и недорогой процедуре: заказе на Алиэкспресс подходящей платы, либо корпуса. Лично я не вижу ни малейшего смысла заказывать плату, поскольку, во-первых, при разборке сгоревшего повербанка обычно страдает его корпус, который потом приходится ремонтировать, а во-вторых, цена хорошей управляющей платы для повербанка $1.85, а цена приличного корпуса с платой — чуть больше двух. Стоит ли овчинка выделки — решать вам.

Первым делом я разобрал старый повербанк. Фото сгоревшего повербанка:

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector