Циркулярная пила ураган mcs 165 замена подшипника

Снимаем и меняем диск на циркулярной пиле

В связи с конкуренцией на рынке постоянно увеличивается выбор электрического инструмента, а цены становятся доступнее. Сейчас их с удовольствием дарят женщины мужчинам на 23 февраля или родственники и друзья на день рождения. Практически каждый второй хозяйственный мужчина имеет собственную дисковую циркулярную пилу.

Со временем круги выходят из строя (тупятся или ломаются), их необходимо заменять в зависимости от материала, с которым нужно работать. Например, полотном для резки металла нельзя пилить древесину. Поэтому умение правильно и быстро снять диск, поставить новый необходимо каждому.

Как снять диск с циркулярной пилы?

Чтобы правильно снять полотно, требуется придерживаться следующей последовательности:

1. Для собственной безопасности нужно обязательно отсоединить электрический шнур от сети или снять аккумулятор
2. Для более удобной замены требуется установить инструмент на ровную жесткую поверхность
3. Чтобы начать откручивать болт, необходимо нажать на фиксирующий шпиндель, блокирующий вращение диска при откручивании
4. Открутить болт с помощью специального ключа, который входит в комплект
5. Вытащить болт и снять прижимную шайбу, удерживающую пилящее полотно
6. Переместить нижний направляющий рычаг, чтобы поднять защиту
7. Снять пилящий круг

Как поменять диск на циркулярной пиле?

Новое полотно нужно устанавливать в следующей последовательности:

1. Очистить шкив и защиту от скопившейся грязи, опилок.
2. Проверить правильность направления пилящих зубцов в соответствии со стрелкой, находящейся на защите.
3. Надеть полотно на шкив и опустить нижний защитный щиток.
4. Установить прижимную шайбу и закрутить болт. Еще раз затянуть его при утопленном блокирующем шпинделе.

Прижимная шайба для циркулярной пилы?

Фланец или прижимная шайба надежно фиксирует диск. На различных моделях пил применяется как отдельный от болта фланец, так и спаянный с ним.

Главная функция прижимной шайбы – равномерно прижимать пилящее полотно к шкиву. Правильно установленная прижимная шайба должна симметрично сидеть на круге.

Основным и главным правилом при замене диска на циркулярной пиле является полное отсоединение инструмента от электропитания. Чтобы случайно не нанести травму зубцами пилы, лучше пользоваться перчатками.

Ремонт циркулярных пил

Ремонт бытовой техники, к сожалению, является не­отъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и при ремонте циркулярных пил, и пойдет речь в данной публикации.

Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

Следует отметить, что пила такого типа весьма удобна в эксплуатации. Работать с ней — одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать.

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложно. Пила также позволяет аккуратно и ровно снять часть материала по ширине.

А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.

Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при не интенсивном использовании пила вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ. Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «встала».

Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес ее к своему знакомому на рынок. Но:

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт.

Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки.

Для ремонта использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0…200 мА, 0…2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

Шаг 1. Разборка пилы

Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

Шаг 2. Демонтаж якоря

Весь секрет методики изъятия якоря из корпуса, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения силы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента (молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно мало заметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника — занятие куда более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное — сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимальным усилием.

Шаг 3. Очистка якоря от окиси и нагара

Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно обнаружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Шаг 4. Проверка обмоток пилы

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.

Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Шаг 5. Поверка щетки

Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком — в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы.

Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная. Сама конструкция данных щеток весьма деликатная. Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима (то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая — соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не так. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

Шаг 6. Изменение формы щетки

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.

Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.

В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Общие рекомендации при выборе и покупке пилы

Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. То есть сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ. Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяет заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем, первое время инструмент будет работать исправно.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.

Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5—2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала (более сухая или более влажная древесина).

Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.

Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.

Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка. Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.
Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, — это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи. Поэтому, всю без исключения бытовую технику не­обходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

Пила GKS 190. Стук где-то в редукторе

Recommended Posts

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Речь, естетственно, о высокооборотистых в электродвигателях. В частности – в пылесосе.
Не думал, что гуглить ответ придётся два часа. И так и не нашёл. Везде такие умники, что пальцем ткнуть не могут – только пугают умными словами про пенетрацию-NGLE, SAE и прочие мудрёности.
Короче снял крышки, промыл (внутри – чернота была). В гараже только ШРБ и ЛИТА, но они ВРОДЕ КАК для низких оборотов – при высоких разжижаются и вытекают. Валяется пакетик “ХАДО с ревитализатором” – брал для кулеров, но там из ТТХ написано что подходит на замену тем же ШРБ, в ступицы – т.е. походу тоже не катит в мой шарикоподшипник.
У автослесарей что-то подходящее обсуждается в генераторах, но и там народ простыни пишет, а толку – не нашёл. Кроме того, что Гены вполне греются over 100 градусов, поэтому, в отличие от пылесосов, там для смазки ещё и требование по высокой температуре.

Нашёл ещё синтетическую силиконовую консистентку HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE, но народ пишет, что тефлон там скатается в комки и олько убъёт шарикоподшипник.
ЦИАТИМ-202? Аналоги?
Есть вообще хоть где-то вменяемая древовидная табличка по этим смазкам?
Или нафигачить той же имеющейся Хады с тем прицелом, что пылесосу (Karcher DS 5500) уже второй десяток лет пошёл и в следующий раз лучше будет просто поменять подшипники целиком?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую смазку использовать для редуктора?

Доброго времени суток!Можно ли в УШМ MAKITA 9558 закладывать такую смазку? (см. фото)

Нормы и колличество смазки в алмазные установки

Dr. Bender 33 – 300 мл.

Cardi 375 – 180 мл.

WEKA:
DK 12 – 18 – 160 мл.
DK 24, 26, 28, 32, 32C – 300 мл
DK 42 – 450 мл
DK 52 – 400 мл

разборка дисковой пилы Интерскол ДП-1900 для смазки

2Vitaly1972 Редуктор этой пилы относительно герметичен,надо только как то уплотнить привод стопора .Я колхозил прокладки из старого валенка.Заливал бодягу из 158 и веретёнки ,выплюнуло немного через подшипник ротора и всё.Не гремит(почти).

сухов написал :
Редуктор этой пилы относительно герметичен,надо только как то уплотнить привод стопора

Вот-вот. Именно через это отверстие и выдавливает. Но шума практически нет. У меня уже была мысль ПВА сверху замазать (ногами не бейте ), чтоб только чуть держало. Я понимаю, что это бред

Зачем экспериментировать ! Делайте как нужно и всё !
Разбирайте, удаляйте смазку и кладите Литол !

Ни у одной дисковой пилы или лобзика- какого бренда они-бы не были- нету спец. защиты или сальника у опорного(переднего) подшипника ротора !
Потому что по всем сервисным инструкциям и чертежам – смазка имеет густую консистенцию !

В крайнем случае- если уж очень хочеться создать герметичность !

Можно швы и места крышек редукторов смазывать смазкой-герметиком “Molycot” (должна продаваться в автомагазинах)!
Она белого цвета и относительно дорога, плюс её нужно наносить только на чистую, сухую и обезжиренную поверхность !

2Service-man Можно и Литол,но с полужидкой ресурс однозначно выше будет(кому то это важно)

Прежде чем выработается ресурс зубчатой передачи в дисковой пиле – быстрее выйдет из строя двигатель, случиться что-то с корпусом или рукоятками и сточиться червяк ротора !
А соответственно и будет меняться сама смазка редуктора !(если механики добросовестно относятся к работе)!

2Service-man Червяк ротора,он ГДЕ? Вы видели какое катчество редукторов китайцев(за всех не скажу).Я предпологаю что масляный клин(полужидк смазка) может обеспечить более длит ресурс.

Червяк ротора – его конец с зубьями !
Конечно видел- именно поэтому и говорю, что быстрее деформируются сами зубья редуктора(чаще всего ротора), чем шестерня вала “умрёт от старости” !
В любом случае при износе червяка ротора – шестерня меняется всборе, а соответственно и смазка !

2Service-man Уточним-редуктор данной пилы это: шестерня вала ротора(пять зубьев? одно целое с ротором(примитивно) и колесо(зубьев ? вал пильного диска) всё это находится в корпусе редуктора и смазывается,о типе(консистенции смазки) спорим .Правильно?

сухов написал :
Заливал бодягу из 158 и веретёнки

Такой вариант тоже имеет право на существование.

сухов написал :
Я предпологаю что масляный клин(полужидк смазка) может обеспечить более длит ресурс.

Термин “масляный клин” означает слой смазки между двумя соприкасающимися поверхностями и существует как при применении консистентной смазки, так и при жидкой. Полужидкая смазка более подходит для редуктора, обычно бодяжа смазку с маслом, пытаются получить такую консистенцию, чтобы в состоянии покоя смазка медленно сползала бы со стенок вниз. Я могу порекомендовать для редуктора ДП смазку для хвостовиков буров Интерскол. она неплохо подходит для редукторов – аналог МС1000, только чуть более жидкая.

Service-man написал :
Прежде чем выработается ресурс зубчатой передачи в дисковой пиле – быстрее выйдет из строя двигатель, случиться что-то с корпусом или рукоятками и сточиться червяк ротора !

опыт общение с ребиром ИЕ-5107 с гораздо более массивными шестеренками говорит о другом.
смазка служит примерно 50 часов работы,
если не мазать пара в редукторе умирает .
если мазать вовремя , то часов через 200 накрывается чтото другое .
у меня это был выключатель . пила еще живая , но у новых можность другая , а выключатели такие уже не выпускают .

Service-man написал :
Зачем экспериментировать ! Делайте как нужно и всё !

не принимайте близко к сердцу-это шутка была, может, конечно, не очень удачная

Serg написал :
Я могу порекомендовать для редуктора ДП смазку для хвостовиков буров Интерскол..

А, вот, это дело имеется в наличии. При чем был в пятницу в Леруа, там появились именные тубы “интерскол” со смазкой, мл на 100 минимум

Vitaly1972 написал :
При чем был в пятницу в Леруа, там появились именные тубы “интерскол” со смазкой, мл на 100 минимум

По 65 рублей, если мне не изменяет память.

Я МС закладывал в редуктор Интерскол УШМ-150/1300. жужжит потише, но шов потеет. думаю располовинить и герметиком промазать. или забить и оставить как есть.

Serg написал :
о 65 рублей, если мне не изменяет память.

честно скажу, не помню. Но цена меня не “изумила” (величиной) и была однозначно меньше цены на выше приведенную смазку от Макиты (90 р. за 30 гр.)

сухов написал :
Уточним-редуктор данной пилы это: шестерня вала ротора(пять зубьев? одно целое с ротором(примитивно) и колесо(зубьев ? вал пильного диска) всё это находится в корпусе редуктора и смазывается,о типе(консистенции смазки) спорим .Правильно?

Да вроде и небыло никакого спора !

alex_k написал :
опыт общение с ребиром ИЕ-5107 с гораздо более массивными шестеренками говорит о другом.
смазка служит примерно 50 часов работы,
если не мазать пара в редукторе умирает .
если мазать вовремя , то часов через 200 накрывается чтото другое .
у меня это был выключатель . пила еще живая , но у новых можность другая , а выключатели такие уже не выпускают .

Естественно смазка продлевает срок службы,!
И пила IE-5107 – неплохая !
Просто хотел сказать, что ненужно сильно заморачиваться со смазкой пил !

Service-man написал :
Естественно смазка продлевает срок службы,!
И пила IE-5107 – неплохая !
Просто хотел сказать, что ненужно сильно заморачиваться со смазкой пил !

просто первую я вовремя не помазал. она не дожила до конца лета .
поменял по гарантии.
сейчас уже так не экспериментирую.
тем более что в интерсколе пара шестеренок малюсенькая.

Serg написал :
Я могу порекомендовать для редуктора ДП смазку для хвостовиков буров Интерскол.

Ну теперь понятен сильный коммерческий ход Интерскол . смазка не кладётся в редуктора, а продаётся уже как смазка для буров ” > , и шестерни запасные хорошо идут. и смазка для буров торгуется и народ забавляется. собиранием. раздерганием. а эта того может сразу купить нормальный инструмент?! . ответственных производителей.
ПРОВЕРКА на предмет смазки редуктора Milwaukee SCS 65Q после 5 лет работы

FINN-UGR написал :
а эта того может сразу купить нормальный инструмент?!

Ну так купите, кто Вам лично мешает?

FINN-UGR написал :
смазка не кладётся в редуктора, а продаётся уже как смазка для буров

Вас надо как Ленина в опломбированном вагоне забрасывать на территорию конкурента с таким умищем Вы его быстро развалите

FINN-UGR написал :
ПРОВЕРКА на предмет смазки редуктора Milwaukee SCS 65Q после 5 лет работы

Ну да, и сколько комплектов щеток было выработано за эти 5 лет?

FINN-UGR написал :
смазка не кладётся в редуктора,

и где ж Вы такое видели?

2FINN-UGR Ейе! Какая красотища, да еще и с шиной АЕГ, эх.

Serg написал :
Ну так купите, кто Вам лично мешает?

Спасибо за Вам за такие вот душевные и искренние слова поздравления . уже. купил

Serg написал :
Ну да, и сколько комплектов щеток было выработано за эти 5 лет?

. ни одного. потому как щётки то Milwaukee не из карандашного графита М5 сделаны, а что у Интерскола, помимо проблем со смазкой, шестерёнками, ещё и щётки часто летят, однако .

Vitaly1972 написал :
и где ж Вы такое видели?

. а если кладётся, такая вот суперпупер универсальная смазка. то какой смысл замены

Solovushka написал :
Ейе! Какая красотища, да еще и с шиной АЕГ, эх.

Да красота реальная. да и работает супер.

FINN-UGR написал :
. ни одного. потому как щётки то Milwaukee не из карандашного графита М5 сделаны

Тогда задам вопрос напрямую, сколько часов наработка по смазке – минут 50 максимум.
Понимаете, девственный вид смазки говорит о том, что реально еще обкатка не закончена – потому что в любой обкатке частицы шлама попадают в смазку.

FINN-UGR написал :
Спасибо за Вам за такие вот душевные и искренние слова поздравления

С удовольствием поздравляю Вс еще раз. А что пятнышки коррозии делают на шестеренке на последнем снимке? Вы там поосторожней, берегите свою пилу, а не щетки, это архистратегический резерв нашей Родины, а то не дай бог война, а у Вас ружья не чищены.