20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор на камазе

Как проверить генератор

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Ремонт и проверка генераторов

Неисправности генераторов Камаз и способы их устранения

При поступлении в ремонт генератор может иметь различные неисправности. Возможные неисправности генераторов показаны в табл. 53.

Перед снятием генератора с двигателя или перед его установкой на двигатель обязательно отключается аккумуляторная батарея, так как положительная клемма (+) генератора находится под напряжением.

Для снятия генератора ослабляется стяжной болт опоры кронштейна генератора, отвинчивается гайка шпильки крепления генератора к кронштейну, выворачивается болт крепления генератора к натяжной планке.

При ремонте генераторов неисправные и поврежденные детали заменяются новыми.

53. Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения

Внешние проявления неисправностей

Способ устранения неисправностей

Амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала

Ослабление натяжения приводного ремня, загрязнение контактных колец

Отрегулировать натяжение приводного ремня, протереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Износ или зависание щеток в щеткодержателях

Проверить высоту щеток (высота 10 мм), при необходимости заменить щеткодержатели или щетки

Пробой выпрямительного блока

Заменить выпрямительный блок

Короткое замыкание обмоток статора

Заменить статор в сборе

Нарушение контакта (обрыв) в цепи возбуждения или короткое замыкание

Проверить цепь на наличие обрыва или короткого замыкания и устранить неисправность

Короткое замыкание или обрыв обмотки ротора

Неисправен регулятор напряжения

Колебание тока нагрузки

Плохой контакт в цепи возбуждения (износ или зависание щеток), проскальзывание ремней

Прочистить щеткодержатель, проверить пружины и размер щеток (размер не менее 10 мм)

Отрегулировать натяжение ремней и крепление генератора

Чрезмерно большой зарядный ток

Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором

Повышенный шум при работе генератора

Ослабление крепления шкива

Подтянуть гайку шкива

Погнут вентилятор генератора

Погнутые места выпрямить

Слишком велико натяжение ремня вентилятора

Отрегулировать натяжение ремня вентилятора

Разборка и ремонт генераторов Камаз

В технологический процесс разборки генератора включаются следующие операции:

  • выворачиваются болты крепления щеткодержателя и снимается щеткодержатель;
  • выворачиваются винты крепления крышки шарикоподшипника;
  • снимается крышка со стороны контактных колец вместе со статором;
  • отсоединяются фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделяется статор;
  • отворачивается гайка крепления шкива для его снятия;
  • снимаются шкив, вентилятор, сегментная шпонка и втулка;
  • с помощью специального съемника снимается крышка со стороны привода вместе с шарикоподшипником и вентилятором; для этого используются резьбовые отверстия в крышке.
Читать еще:  Почему сгорает диодный мост генератора

Детали и узлы генератора после разборки делятся на две группы: детали, не имеющие обмоток, и детали с обмотками.

Детали, не имеющие обмоток, подвергаются мойке раствором «Лабомид-203».

Детали, имеющие обмотки, подвергаются очистке ветошью, смоченной в бензине, продуваются сжатым воздухом и сушатся в сушильном шкафу при температуре 90…100°С в течение 45—90 мин.

Очищенные детали и узлы подвергаются дефектации. Детали, имеющие механические повреждения, заменяются. Погнутые лопасти вентилятора правятся и рихтуются. Износ канавок шкива проверяется установкой в шкив роликов диаметром 14 мм и контролем размера по выступам роликов. Размер между выступами роликов должен быть не менее 83,5 мм. Изношенные посадочные отверстия под подшипник в крышке со стороны привода растачиваются и затем в них запрессовываются ремонтные кольца с внутренним диаметром, равным номинальному.

Рис. 131. Схема проверки исправности обмоток ротора и надежности прилегания щеток к контактным кольцам на стенде:

1,2 — контрольные приборы стенда; 3 — реостат; 4 — выпрямительный блок генераторной установки; 5 — обмотка ротора; 6 — обмотка статора

Исправность обмотки возбуждения ротора проверяется омметром или тестером. Значение сопротивления должно соответствовать указанному в технической характеристике, если в обмотке нет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется.

Исправность обмоток и надежность прилегания щеток в контактных кольцах проверяется на стенде по схеме, показанной на рис. 131.

При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к выводным концам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в технической характеристике генератора.

Замыкание обмотки возбуждения на «массу» определяется контрольной лампой под напряжением 220—550 В. Если в течение минуты лампочка не загорится, то изоляция обмотки исправна.

Обмотка статора проверяется отдельно после разборки генератора с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки. Обрыв в фазной обмотке статора обнаруживается поочередным соединением по две фазы к омметру или тестеру или через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12—30 В. При исправной обмотке показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

В случае обрыва какой-нибудь из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка омметра или тестера не отклоняется (контрольная лампа не загорается).

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяется дефектоскопом модели ПДО-1.

Сборка и проверка генераторов Камаз

Сборка генератора производится в последовательности, обратной разборке.

После ремонта генератор устанавливается на двигатель, при этом регулируется натяжение ремня вентилятора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора производится в следующей последовательности:

  • середина ветви приводного ремня нажимается с усилием 40 Н, как показано на рис. 130, 6;
  • мерной линейкой замеряется величина прогиба; он должен быть не больше 15—22 мм при усилии 40 Н;
  • затягиваются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну и болт крепления генератора к натяжной планке.

При отклонении величины прогиба от указанной натяжение ремня регулируется следующим образом: ослабляются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну, болты крепления генератора к натяжной планке; нажатием руки или с помощью рычага отклоняется генератор в сторону натяжения ремня до требуемой величины.

Исправный генератор при работе двигателя со средней частотой вращения коленчатого вала должен давать зарядный ток, сила которого уменьшается по мере восстановления зарядки аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной аккумуляторной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока не свидетельствует о неисправности генератора.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

Техническая характеристика генераторов Камаз

На автомобилях КамАЗ установлен трехфазный синхронный генератор переменного тока Г272 с независимым электромагнитным возбуждением и встроенным в крышку со стороны контактных колец кремниевым выпрямителем. С 1980 г. на автомобилях КамАЗ всех моделей устанавливается генераторная установка Г273А, показанная на рис. 130, а. Она состоит из трехфазного синхронного генератора с прямоточной вентиляцией, встроенного в генератор выпрямительного блока и интегрального регулятора напряжения. Генератор двумя лапами крепится к кронштейну верхней передней части двигателя, а третьей лапой — к натяжной планке и приводится во вращение двумя клиновидными ремнями.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

Генератор типа Г273А с правым направлением вращения со стороны привода имеет номинальное напряжение 28 В и максимальную силу тока 28 А. Частота вращения ротора при токе нагрузки 10 А не более 1550 мин-1 и при токе нагрузки 20 А — 2100 мин-1. Сила тока возбуждения не более 3,4 А.

Читать еще:  Термоэлектрический генератор своими руками

В выпрямительном блоке установлены медно-графитовые щетки M1.

Регулятор напряжения Я120АТ — изделие неразборное и при выходе из строя ремонту не подлежит.

Характеристика и подключение генератора на КАМАЗ

Чтобы обеспечить энергопотребители питанием, на авто устанавливается генератор, КАМАЗ может быть оборудован генератором, который отвечает требованиям. В статье дается описание устройства, приводятся тех.характеристики, возможные неполадки, а также способы их устранения.

Описание устройства

Генераторная установка является одним из основных узлов авто. Она обеспечивает питанием однопроводную электрическую схему автомобиля во время работы двигателя. В ее конструкцию входит генератор и регулятор напряжения (автор видео — yuriy s).

Расположен агрегат в верхней части мотора спереди. Его удерживают 3 лапы. Две из них крепят устройство к кронштейну, третья лапа служит креплением к натяжной планке. Приводится в действие через клиновые ремни. Они должны иметь расчетное напряжение, иначе устройство не будет эффективно работать. Поэтому на КАМАЗах устанавливают два ремня.

Принцип работы

Напряжение от АКБ передается на обмотку возбуждения благодаря щеткам и контактным кольцам, при условии, что включен выключатель приборов и стартер находится в положение «I» или «II». Вокруг нее возникает магнитное поле, благодаря которому на роторе появляется плюс и минус, соответствующие южному и северному полюсу. Когда ротор начинает работать, одновременно с ним меняется магнитный поток. Он пересекает обмотки катушек статора, в которых возникает переменный ток, который поступает в блок выпрямителей. В блоке он становится постоянным.

Выполняемые функции

Для запуска генераторной установки, нужен аккумулятор. Когда напряжение, возникающее при работе установки, будет превышать напряжение аккумулятора, агрегат начнет давать питание потребителям и заряжать АКБ.

Благодаря регулятору напряжения и генератору напряжение бортовой сети поддерживается в допустимых пределах.

Технические параметры

Генераторная установка Г273-А имеет номинальное напряжение 24 В и мощность 800 Вт. Номинальное напряжение генератора Г288 составляет 28 В, а мощность — 1000 ВТ. Генератор Г288 устанавливается на КАМАЗ 5320. Существуют и другие модели генераторов.

Компоненты устройства

Основными элементами генератора являются статор (2) и ротор (5). Кроме того, в конструкцию входят крышки (8), щеточный узел (1) и блок выпрямителей. На 2-х шарикоподшипниках вращается вал, на котором находится обмотка возбуждения. На одном конце вала находятся контактные кольца, которые соединены с обмоткой, на другом – вентилятор (6) и 2-хручьевой шкив (4). По кольцам скользят щетки. Блок выпрямителей и щетки находятся в крышке.

Регулятор напряжения оснащен тумблером сезонного переключения. При температуре ниже нуля градусов переключатель занимает крайнее правое положение, при температуре выше нуля – крайнее левое.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Читать еще:  Устройство дымогенератора для холодного копчения чертежи

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector