Переделка стартера в электродвигатель своими руками

Переделка стартера СТ-117А

Страница 1 из 2

Привет всем!
Настала зима и хотелось бы занятся чемто новым и интересным, в надежде на победу над ленью и подляками. Хочется слепить электропепелац для поездок в магазин и на рыбалку, но если с акамуляторами есть маленький просвет (некальциевый стартерный свинец амперчасов так на 45-65), то с двигателями – полный швах. Или слишком дорого или слишком слабо.
Вобщем решил я наступить на старые грабли с переделкой стартера. Знаю, что так делать ненадо, муторно, это безсмысленно, это геморно, но попробую. По моей привычке начинать срузу сто прожэктов, розтяну сие на пятилетку. Хотя, может кому идея понравится, иль кто свою подскажет. Вобщем, поехали!
Подопытный кро. стартер СТ117А, из чудо автомобиля Космич всех моделей. Роздербаненный до предела.

А это болты для стяжки корпуса при проверке. Выковыряны из строительных анкеров.

Вид на щеткодержатель и башмаки возбуждения:

А теперь розгадка страшной тайны непомерного аппетита стартера – зазор между якорем и башмаками 1.5 мм!! Вобщем, 0,75мм, если якорь по центру. Откуда ж тут КПД взяться? При этом, якорь всеже умудряется затирать статор.

Якорь надо перетачивать на подшипники. Задний будет 6201, та диаметр шейки 12,5мм. А передний либо 6202 либо 6203, еще не определил.

Размеры накалякаю чуть позже, надо еще подрасчитать мощность двигателя с учетом перемотки обмоток и придумать трансмиссию. Тут варианты пока такие:
1) Тупо звездочка на 10 зубов с дешки.
2) Шестеренки с дешника,
3) Шестеренки с шавчика.
В последних двух вариантах установка промвала с фривилом.
Я пока в раздумиях.
Зы. Надо гдето найти величину выноса звездочки Шавчика или Вайраса относительно оси мопеда (у колеса значение тоже).

Не, болгарка в пролете. Там шестеренки из пластилина сделаны. А крутящий момент стартера быстро сорвет им зубы.
Примерил шестеренки от дешки и шавчика. Нерадосно, межосевое не позволит звездочку поставить на выходе. Дальше рознести валы можно, только если применить пункт 1.
В качестве обгонной муфты (фривила) можно применить бендекс от (кого бы вы думали ) или кусок узла от велосипедной втулки.
Щас займусь литобзором, накидаю ссылок. Ага, сделал предварительные замеры по валу якоря. Потом изложу мысли. Немного приболел, еще буду делать центра в станок и имитацию поводкового патрона, ато якорь не влезает на станину, задней бабкой подпереть не получается.

Этот подвиг предстоит повторить. Подшипник похоже 6202. Судя по моим замерам, надо снять всего две десятки, чтоб попасть в размер 15,0 + пару соток натяга.

Не, на 48 сильно круто. Акамуляторов уже надо будет 4 шт, а это в районе 80кг отборного свинца. Боюсь, что даже если розгонюсь, то затормозить уже не получится
Параметры стартера космича есть здесь:
Стартер москвич 2140 – СТ117А
А вот здесь я нашел джек-пот:
Курсовой проект – Электромеханический расчет стартера СТ117-А
Скачивать через строчку “Вы можете скачать этот файл с fileswat.com без регистрации.”
Буду теперь изучать эту мурзилку.
Зделал скриншот основных параметров.

Ахтунг, вижу элементы бреда. Восем щеток говорите? Не, не видел.

Тут интереснее, оказывается зазор между якорем и статором действительно 0,75мм.

Пробовал делать расчет электродвигателя по “Упрощенный расчет коллекторного электродвигателя до 10 кВт.pdf”. Выходит при таких параметрах железа, мощность мотора в номинале 350Вт. Так вот. Ушел изучать мурзилку.
ЗЫ. Рекомендую к прочтению:
Пусковые и предпусковые системы двигателей

Последний раз редактировалось: SUP-2101 (Сб 01 Фев 2014, 19:40), всего редактировалось 1 раз(а)

Итак, в перерывах между шабашками и нападениями лени, сделал приспособы для проточки вала. Встречайте, самодельные невращающиеся центра.
Заготовка – сверла с конусом Морзе КМ1 и КМ3.

Отрезал все лишнее и давай точить трердосплавом. Количество времени угроханое на большой конус называть не буду, ато кто-то вызовет санитаров и мне запретят ходить в гараж.

А это маленький центр.

Кто сказал, что нельзя впихнуть невпихуемое? А ведь можно!

ПОка так. Дал1 будЭ.

Итак, Новый Год наступил, на работе каникулы, можна взяться за чудостартер.
Материала на крышки не нашел, а тот что нашел точить буду до лета. Пришлось изощрятся.
Заготовка на крышку – три куска полосы 40*4 сваренных с разделкой полуавтоматом:

Онаже, только прикручена к планшайбе. Сварка проточена болгаркой.

Теперь делаю плоскость и ростачиваю отверстие до 30 мм.

Теперь место под подшипник. От старого кресла отрезал ножку – в ней внутренний диаметр 31 мм. Торцонул втулку и обрезал на станке. Потом приварил полуавтоматом.

Дальше окультуривание на станке на планшайбе.

Ну и окончательная подгонка отверстия втулки по подшипник 201. Розмер 32,00. Ловить сотки надо не спеша (с).

С передней крышкой сложнее.

Тут будет 202 подшипник. А значит надо трубу с внутренним диаметром 33-34мм. Естественно такой не нашлось. Искал полдня. Пришлось ее сделать. Слабонервым и впечатлительным просьба уйти от экрана.

В главных ролях: тиски, полоса 30*4, кусок дюймовой трубы, молоток и чудотокарь, желающий познать Нирвану.

Вуаля

Втулка готова под сварку. Но за окном ночь, а соседи не любят светомузыку.
Продолжение следует.

На чем я остановился? Ах, да, передняя крышка. Вобщем, принцип тотже что и с задней.

Это – с другой стороны. Проточено под 202 подшипник. Зеленая стрелка – буртик для упора подшипника, с наружной стороны будет алюминиевая шайба как на дешнике. Синяя стрелка – розметочная окружность для болтиков крепления крышек.

А так реализовано крепление крышек. Задняя – 6 6олтиков М4, передняя 8 болтиков.

Помните старую заднюю крышку с щеткодержателем?

Больше ее не увидите. Я решил сделать ей обрезание, оставить только часть которая является, собственно, щеткодержателем.

Получилось ОтакЭ. Желтой стрелкой показаны заклепки плюсовых щеткодержателей, которые надо углубить относительно плоскости на 1 мм, чтоб не коротнуло на массу о заднюю крышку. А чтоб прикрутить к крышке, сделал два отверстия под резьбу М5 – места показаны крестиками. Аккурат под минусовыми щетками – там прилив толстый, много тела для резьбы. Ахтунг, надо контролировать длину винта, чтоб он не выступал и не заклинил щетку.

Итого, задняя крышка в сборе с щеткодержателем:

Теперь настало время точить якорь под подшипники, звездочку, резать резьбу для ее крепления. А еще дистанционную втулку. На горизонте наклюнулся еще один такой подопытный поросенок, надо брать (с).
Пока сделаю паузу, наклюнулась шабашка.

Добрался до проточки якоря.
Проточил вал под задний подшипник. Метал какойто странный, подозрительно вязкий, чистота обработки плохая как быстрорезом, так и твердосплавом. Пришлось задействовать наждачку. Подгонку надо делать под старый подшипник, так меньше шансов пролететь с размером. Старый подшипник садится несильно плотно, а новый еще не пробовал набивать, но он не лезет (от руки).

Там еще видна дистанционная втулка. Ширина 7мм, внутр ф=12.2мм.
А так вот якорь сидит в крышке с щеткодержателем.

Теперь буду делать проточку винтовой нарезки под передний подшипник. Бустрорезом не взять, придется долазить твердосплавом.

А это эрзац-поводковый патрон. Время изготовления – 10 минут

Собираюсь с мыслями, надо точить вторую сторону.

Патрон отнимет 5 см места на станине. Задняя бабка тогда вообще не установится. Точить в центрах прикольно. Можно снимать заготовку для примерки на подшипник и ставить обратно не опасаясь что собьется размер или зажмется криво.
Тут засада в другом вылезла. Сделал я вторую шейку под передний подшипник в размер 14,99 при этом первый старый подшипник налез туго от руки, второй старый набился молотком на треть – дальше никак, а новый не налез вообще. Это шок Уже розмер на три сотки прослабил, а он не лезет, хоть тресни. Ладно буду дальше наждачкой подгонять по подшипнику. Щас фоток накидаю.
Хм, а фотка всего одна.

Зеленая стрелка – точка, соответствует положению вала в статоре в состоянии “заподлицо с плоскостью”.
Желтые стрелки – место под подшипник 6202.
Красные стрелки – место под звездочку двигателя Д-6. Угол конуса салазок 2 градуса, полный угол конуса звездочки 4 градуса соответственно.
Серая стрелка – тут будет отрезан вал для нарезки резьбы М14*1,5. Потом, еще пока рано.

Небольшое продолжение. Подогнал шейку под тугую посадку в подшипник. Сделал резьбу для гайки М14*1.5

На следующем этапе надо резать шпоночный паз. Понятное дело, фрезы нет, но есть колесико от зажигалки

Этап следующий.
Нарезание шпоночной канавки. Надо ширину 2,5 мм. Но дал маху и сделал 2,6. Думаю, не страшно, подкоректирую шпонкой. Смысл действия понятен из фото.

Потом приложил линейку к коллектору и решил его проточить. На последних стадиях стало понятно, что износ был весьма специфичен – пятнами.

Потом продорожил обломком ножовочного полотна и прошлифовал наждачкой 1000+2000. Теперь бестит и сверкает.
Наконецто купил блестящие гровера М4 и шайбочки + гайку М14*1,5, говорят с Нивы (шаровая опора). Она не корончатая, а с колечком. Которое, собственно, будет безжалостно отрезано.
Дальше попытаюсь, наверное, скрутить поросенка вкучу.

Ввиии.
Я его собрал и запустил.

Ток жрет. Какой – пока неизвестно, надо искать силовой шунт. Вынашиваю идею уменьшения зазора и перемотки на 36 вольт. Ах да, еще надо сделать пробку на задний подшипник, грязеотражательную шайбу – на передний и шпонку под звезду.

Нагрева не замечено, ибо в гараже сейчас -20.
Крышечка на щетки будет, наверно даже с отверстиями. Для охлаждения.
Цеплять буду на сомодельный электрочоппер на верховиновских колесах. Акамулятор Камазовский 6СТ190, меньше банок – меньше проблем, и всего 42 кг весу) Вопрос, как забабахать ШИМконтроллер на комутацию в 500 Ампер. Не шучу. Это так, анонс, все будет в отдельной теме.
А сейчас немного эксперимента.

Идея такая. Питание стартера от батарейки. Замер тока. Потом к последовательной обмотке возбуждения подключил зарядное, ввалил в нее дополнительно свыше 10 Ампер.
Цифры примерно такие:
8,2-7,9мв на шунте – 55-53 Ампер. Это обычный режим.
10,2мв – 68 Ампер, это я перепутал питание сериесной обмотки и ослабил магнитное поле, скорость якоря выросла, ток тоже.
6,2мв – 41,3 Ампер, дополнительные амперы в сериесной обмотке помогли магнитному полю и ток уменьшился, обороты, впрочем, тоже снизились.
В эти 41 Ампер входит ток паралельной обмотки, примерно 9 Ампер. Ее сопротивление 1 Ом, напряжение батарейки под нагрузкой 8,7-8,8 Вольт.
Однозначно, что ток большой от дикого зазора между якорем и башмаками. Потеплеет, то буду думать как наростить и проточить башмаки. Статор целиком [цензура] на влазит над супортом ТВшки. Придется тащить на большой станок на завод

Ветрогенератор на базе стартера

Идея изготовления ветрогенератора появилась при наступлении ранних осенних ночей. Решил попробовать использовать энергию ветра для хозяйственных нужд. Пусть ветер заряжает аккумулятор, от которого будет освещаться садовый туалет, стоящий на краю участка.

Тянуть сетевой провод к этому объекту затратно, менять батарейки в китайском фонаре надоело, а тут даровая, периодически возобновляемая энергия пропадает. Так как яркое освещение на этом объекте не требуется, чтение книг и прессы не планируется, то для решения этой задачи достаточно малых мощностей. А практически, это генератор мощностью в несколько ватт и аккумулятор небольшой емкости. В течении суток аккумулятор запасается энергией ветра, а в темное время суток отдает ее по мере необходимости. Для таких ветрогенераторов практически нет смысла выполнять сложнейшие расчеты и изготовлять специальные лопасти. Будут прекрасно работать и простейшие конструкции. Все это значительно упрощает и удешевляет ветрогенератор, появляется смысл его изготовления и использования.

Для применения в качестве маломощного ветрогенератора можно использовать готовый шаговый двигатель. Для максимальной отдачи, при возможности выбора, желательно использовать двигатель с минимально возможным залипанием вала (есть у них такой неприятный эффект) и с максимально большим числом шагов на один оборот.

Возможен вариант переделки электродвигателя в генератор. Различные варианты переделки описаны в интернете.

В нашем случае, был выбран вариант переделки отработавшего свое стартера 923.3708 от легендарной «Оки».

Применение этого стартера обусловлено следующими факторами:
• малые габариты и вес стартера;
• возбуждение стартера осуществляется от постоянных магнитов;
• простота переделки при отсутствии вложений для изготовления генератора.

Процесс переделки стартера в генератор

1. Разбираем стартер: Отсоединяем провод питания и удаляем детали тягового реле. Освобождаем и удаляем корпус и вал обгонной муфты, встроенный планетарный редуктор.

2. Аккуратно снимаем крышку щеточного узла. При этом следим за сохранностью опорного шарика в подшипнике крышки.
Разбираем и удаляем щеточный узел. Извлекаем ротор. Для дальнейшего использования остаются три узла.

3. С помощью кусачек и плоскогубцев удаляем старую обмотку ротора стартера. Механически удаляем коллектор ротора. Очищаем вал и пазы на пластинах ротора от остатков лака. На фото, справа от нового ротора, остатки старой обмотки.

4. Выполняем механическую обработку ротора
a. На токарном станке или вручную снимаем шлицы для соединения с планетарным редуктором и получаем посадочный диаметр под второй подшипник скольжения.
b. Между набором роторных пластин и обработанным участком, на половину диаметра, сверлим радиальное отверстие диаметром 4мм. Твердость вала незначительна и доступна для обработки быстрорежущим инструментом.
c. На токарном станке или вручную дрелью, со стороны обработанного участка, сверлим осевое отверстие диаметром 4мм, до совпадения с радиальным. Получаем отверстие для вывода обмотки ротора. Такая схема вывода позволяет отказаться от скользящих контактов для съема тока и повысить надежность генератора.
Для большей наглядности, расположение отверстий и вывод обмотки показаны на готовом роторе.

5. Наматываем обмотки катушки в пазы ротора, до заполнения. Расположение в статоре шести постоянных магнитов с чередующимся расположением полюсов определило расположение катушек обмотки.

Ширину каждой катушки (количество пазов 5) определило расстояние между соседними магнитами. Витки каждой из катушек, расположенные в соседних пазах противоположно, при вращении ротора, одновременно пересекают магнитное поле двух магнитов с разными полюсами. При этом ток индукции в катушке складывается. Три аналогичных группы (по 5 катушек), катушка – магниты, работают одновременно. Все катушки соединены последовательно и дополняют друг друга. Смена полюса магнита относительно катушки, при вращении, дает переменный ток. Так как ротор имеет 31 паз, то 1 паз остался свободным.

Для исключения повреждения изоляции провода при намотке и эксплуатации применен многожильный провод МГТФ диаметром сердечника 0,30 мм. Возможно применение другого изолированного провода.

6. В связи с отсутствием в используемой части стартера второго подшипника для ротора (один находится в крышке щеточного узла, а второй остался в снятом планетарном редукторе) изготовим новый бронзовый подшипник скольжения. Наружный посадочный диаметр подшипника определяется диаметром отверстия в перегородке корпуса (фото ниже), а внутренний диаметр подшипника и длины наружных ступенек – фактическим диаметром и длиной обработанного участка вала ротора (п.4а).

7. Устанавливаем изготовленный подшипник в корпус, а сохраненный шарик на дно подшипника в крышке.

8. Устанавливаем обработанный участок ротора в изготовленный подшипник и собираем ротор с корпусом. Перед сборкой смазываем все трущиеся части.

9. Устанавливаем крышку щеточного узла, совместив вторую опору вала ротора с подшипником крышки и опорным шариком. Совмещаем отверстия корпуса и крышки, устанавливаем монтажные шпильки из комплекта.

10. Собираем генератор. Свободный конец вала ротора (с выводом обмотки) используем для установки и закрепления генератора. На свободную часть шпилек (над крышкой) установим ветроколесо роторного типа.

11. Для защиты внутренней части генератора от пыли и влаги, закроем все свободные отверстия с помощью термоклея. Для испытания, дополнительно уплотнил стыки изолентой.

12. Изготавливаем опору для установки генератора на объект.

13. Измеряем выходные данные генератора на средних оборотах (вращение от руки). Генератор дает напряжение 1…5 в и ток 0,2…1,1 а.

14. Для испытания ветрогенератора, изготовлена турбина роторного типа.

Преимущества роторного ветродвигателя:
• При порывистом ветре у роторных ветряков отмечается большая стабильность в работе, чем у винтовых.
• Бесшумность и работа вне зависимости от того, куда дует ветер.
• Вращение вала осуществляется более стабильно, без резких скачков скорости.
• легкость конструкции;
• простота изготовления и монтажа.

Компактная лебедка из стартера своими руками

Одним из популярных способов изготовления самодельной электролебедки, является использование автомобильного стартера. На этом устройстве установлен мощный тяговитый электродвигатель с напряжением питания 12 вольт, что позволяет применять лебедку на внедорожнике.

При изготовлении следует помнить об ограничениях:

1. Стартер рассчитан на кратковременную работу. Это вовсе не означает, что он немедленно сгорит при продолжительной нагрузке, но корпус двигателя не обеспечивает достаточного охлаждения обмотки. Если вы планируете использовать лебедку регулярно, и периоды работы будут большими – следует позаботиться о дополнительном охлаждении. Например – наварить на корпус алюминиевых уголков в качестве ребер охлаждения;
2. Автомобильный стартер запускается при помощи втягивающего реле с бендиксом. Соленоид для лебедки не нужен, а вот контактный пускатель не помешает. Ток на контактах будет большим, и лучше оставить штатную схему включения. В зависимости от используемого редуктора, бендикс следует зафиксировать сваркой в положении максимального зацепления или удалить из втягивающего реле;

Как сделать лебедку из стартера

В качестве исходного донора возьмем стартер от «Жигулей». Он достаточно надежен, и в то же время имеет компактные размеры. Еще один плюс такого выбора – ВАЗовский стартер можно найти практически даром на любой разборке отечественных авто.

На чертеже видно устройство и составные части стартера. В верхней части – втягивающее реле с силовыми контактами. Их можно использовать, если предполагаются большие нагрузки на лебедку. Слева – механизм бендикса, который необходимо удалить вместе с конусным кожухом.

Поскольку речь идет о компактном маломощном механизме, делать редуктор для лебедки из шестерни маховика не имеет смысла. Достаточно подобрать узел от большой дрели. Найти его также не составит труда, поскольку инструмента со сгоревшим двигателем на блошиных рынках больше, чем со сломанным редуктором.

Особых требований к редуктору нет, главное – чтобы диаметры более или менее подходили.

Для нашего приспособления, разумеется, нужно понижение оборотов.

Корпус бендикса отделяем от лебедки, и у нас остается лишь электродвигатель с валом ротора. Сопряжение вала редуктора с ответной частью стартерного мотора делается по месту. Способов много – от банальной электросварки до изготовления переходной муфты со шплинтами.

Если необходимо увеличить передаточное отношение, можно использовать стартер с планетарным редуктором. Приспособить его к вашей конструкции не намного сложнее, чем соединить валы напрямую, а полезная мощность лебедки существенно возрастет.

Для защиты оператора от вращающихся частей, пространство между редуктором и двигателем закрывается трубой подходящего размера, можно из пластика. Кожух не несет силовой нагрузки, поэтому корпус редуктора обязательно должен быть крепко соединен с корпусом двигателя.

Простые шпильки с резьбой тут не подойдут, над конструкцией необходимо поработать. При этом корпус должен быть разборным, для периодического осмотра и обслуживания (очистки, смазки) подшипников мотора и механизма редуктора.

Далее изготавливаем барабан. Сделать его в домашних условиях можно из куска стальной трубы диаметром 120-180 мм, и листового железа 2-3 мм толщиной.

Вырезаем круглые щеки и привариваем их к трубе. В центре каждой боковины сверлим отверстие для силового вала.

Силовой вал с рабочей шестерней, в данной конструкции позаимствован от списанного механизма электрифицированной задвижки, которые применяются на газо-нефтепроводах. Обязательно используйте штатную пару шестерен, иначе сложно будет выполнить сопряжение основной звездочки с выходом редуктора.

Все элементы должны быть надежно сварены между собой, любая слабина рано или поздно даст трещину, и конструкция развалится в самый ответственный момент.

В качестве станины используется швеллер или стальная полоса толщиной не менее 5 мм. Элементы лебедки не должны иметь люфтов друг относительно друга.

Боковые стенки делаются из листового железа 3-5 мм. Более тонкие листы могут деформироваться при натягивании троса под нагрузкой.

Самая ответственная часть – крепление оси барабана. Для этого использованы мощные подшипники с подиумами от какого-то механизма времен СССР. Найти такие запчасти можно на пунктах сбора металлолома или в цехах заброшенных заводов.

Подиумы привариваются к боковым стенкам. Если вам удалось найти только подшипники – привариваете внешнюю обойму. С механизмом качения ничего не случится, просто нельзя будет подшипники заменить.

На станину крепим редуктор таким образом, чтобы его шестеренка входила в зацепление с силовой шестерней на валу барабана. Напоминаем, что изначально у нас был комплект из вала и комплекта шестеренок. Между стенками устанавливаем проушину – поводок для троса.

Соединяем редуктор с электромотором от стартера, приводим лебедку в благообразный вид: зачищаем болгаркой сварные швы, убираем ржавчину, покрываем инструмент краской.

Конструкция прошла испытание на подъеме тяжестей до 200 кг. В данном варианте используется два редуктора – от электродрели и самодельный из газовой электро задвижки. По ощущениям – тяги хватит еще на 100-150кг.

Если установить стартер с собственным планетарным редуктором, передаточное число которого добавится к двум существующим – возможности приспособления увеличатся вдвое.

На видео пример лебедки с применением стартера.

Как пользоваться устройством?

Обязательно предусмотрите возможность переполюсовки питания лебедки. Реверс в таких приспособлениях необходим. Поскольку это обычный автомобильный электромотор – при смене «+» на «-» поменяется направление вращения вала.

Силовой пускатель пусть будет старым, от втягивающего реле. А стартовые кнопки подойдут от древних электромеханических устройств. В кнопочном блоке можно предусмотреть смену полярности.

Если лебедка используется в автомобиле – не подключаете ее к штатному аккумулятору с выключенным двигателем. При хорошей нагрузке вы посадите АКБ за 10-15 минут.

Габариты позволяют разместить лебедку на бампере подготовленного к бездорожью внедорожника.

Лебедка, собранная своими руками – цена вопроса

При наличии собственного гаража или сарая с хламом, накопившемся за несколько лет домашнего слесарного творчества – стоимость изделия определяет цена баллончика с краской для финальной доработки.

А в принципе, компоненты следующие:

• Стартер от автомобиля ВАЗ 2101 без планетарного редуктора (исправный, валялся в гараже);
• Редуктор в корпусе от электродрели отечественного производства (приобретен на блошином рынке за эквивалент стоимости 0,5 водки);
• Обрезок водопроводной трубы, найден в сарае;
• Металл для станины, стенок корпуса, барабана. Также найден в сарае;
• Ось барабана – приобретена в пункте приема металлолома за гроши;
• Трос и крюк куплен в магазине товаров для туризма.

С учетом стоимости новой лебедки – цену вопроса можно признать нулевой. При этом за безопасность устройства может поручиться владелец. Каждая деталь и сварной шов проверен лично изготовителем.

Еще один вариант лебедки из стартера для хозяйственных нужд

Для изготовления понадобятся:

• Автомобильный стартер б/у с исправным мотором;
• Маховик с шестеренкой;
• Стальной колесный диск, или два тормозных диска – для изготовления барабана;
• Мощный подшипник с подиумом (подойдет б/у ступица в сборе);
• Уголки, швеллера – для изготовления станины;
• Инструмент привычный – болгарка, сварочный аппарат, дрель.

Стартер можно взять от «Жигулей», если вам не нужно перемещать грузовые автомобили. Остальные элементы конструкции, – какие найдете. В данном случае использовался маховик от «Газели», ступица и ШРУС от ВАЗ 2108, тормозные диски от него же.

Диски скручиваем между собой в виде барабана для троса,

остальные элементы конструкции воссоздают сборку оси переднего колеса. С той лишь разницей, что корпус ступицы будет приварен к станине лебедки, а на «гранату» ШРУСа прикреплена шестерня маховика.

Станина варится из мощного швеллера и уголков. На этом элементе конструкции нет смысла останавливаться, разве что обращаем внимание на прочность.

Готовую конструкцию из барабана и опорного подшипника привариваем к станине. Обратите внимание, что вся силовая часть держится на одной опоре. Ничего страшного в этом нет, ступичный узел выдерживает такие нагрузки постоянно.

Наружную «гранату» ШРУСа привариваем к маховику. Качество сварки должно быть высоким, поскольку этот узел будет сильно нагруженным. В данном варианте использовалась архитектура шестерни. Муфта обточена под посадочное место ШРУСа.

«Семь раз отмерив», привариваем проушину для крепления корпуса стартера.

Конструкция готова, можно приступать к испытаниям. Бендикс втягивающего реле необходимо заблокировать в положении максимального зацепления. Это можно сделать при помощи сварки. Само реле выполняет функцию пускателя.

Приятной особенностью данной лебедки является наличие реверса. Переключив полярность на питании – мы можем запустить стартерный мотор в обратную сторону. Конструкцию пускового механизма с реверсным ходом можно выполнить с помощью силовых реле.

Передаточное отношение пары стартер-маховик настолько велико, что вам не придется изобретать самодельный редуктор для этой лебедки.
Конструкция показала себя, как незаменимый помощник в гараже и на приусадебном участке.

Самодельная лебедка из авто стартера своими руками

Самодельная лебедка из стартера автомобиля

Достаточно зафиксировать трос лебедки за любое недалеко расположенное дерево и включить ее, чтобы транспортное средство свободно выбралось из какой угодно болотистой местности. Но если джип, на пример, УАЗ, имеет возможность одолеть распутье без применения выручки со стороны, то обычные легковые автомобили, хозяева которых зачастую едут в то место, где дороги отсутствуют как класс, бывают не в столь выигрышном положении. Без помощи лебедки они не смогут выбраться, даже если застрянут в неглубокой луже. Лебедка обойдется в приличную сумму денег, но в состоянии вытянуть из трясины и массивный автомобиль. Позволить себе приобрести сильную и малогабаритную модель сможет далеко не любой владелец машины. Хорошим выходом из сложного положения стало бы изготовление лебедки из автомобильного стартера.

Значительное число автомобилей, построенных для езды по пересеченной местности, обладают большим клиренсом и весьма мощным мотором. Это позволяет им без особых усилий преодолевать сложные дорожные препятствия. Но бывают такие ситуации, что несмотря на мощные характеристики внедорожников, они все-таки не в силах вытащить сами себя из трясины. Чтобы не пропасть в безнадежной переделке, такие автомобили еще на автозаводах могут дополнительно снабжать сильными электрическими лебедками, как добавочной функцией. Это значительно увеличивает шансы транспортного средства своими силами одолеть непролазное бездорожье.

Делаем лебедку самостоятельно или покупаем

Нужно сразу же заметить, что самодельная лебедка по силовым характеристикам практически не уступает заводским моделям. Помимо механического, лебедку возможно привести в действие гидравлическим и электрическим приводом. Но подобные конструкции или трудоемки для изготовления в частном гараже, или непродуктивны в сложных дорожных условиях. Помимо этого, механические разновидности имеют чрезмерно крупные габариты, что не позволит их установить на небольшой автомобиль.

В начале изготовления из пускового устройства лебедки, надо подготовить все необходимые компоненты, которые выбираются в соответствии с чертежом конструкции. Для самодельной лебедки потребуется:

1. Сам стартер с питанием 12 вольт.
2. Редуктор.
3. Станина для крепления барабана.
4. Барабан, для намотки троса.

Собирая лебедку, чертежи конструкции необходимо держать в поле зрения, а не надеяться на свою память – оплошности при сборке непозволительны. Весь необходимый инструмент рекомендуется расположить на рабочем месте заранее. В основе конструкции можно применить бывший в употреблении или новый специально купленный для этой цели стартер. При этом получается существенная экономия времени. Надо помнить, что для более тяжелого автомобиля нужен мощный стартер. Чтобы поднять КПД конструкции, надежнее взять пусковое устройство с планетарным редуктором. При малом употреблении электричества он может развивать весьма большую мощность.

Собираем самодельную лебедку

Для многих автолюбителей изготовление механизма самостоятельно имеет большой плюс, так как, мастеря какую-либо вещь лично для себя, делаешь это на совесть. Помимо того, скрупулезно исследуется и ее устройство, по этой причине водитель хорошо понимает все индивидуальности своей поделки, и сумеет отремонтировать ее в экстремальных условиях. Если приготовлены необходимые детали, лебедку можно собрать в течение нескольких часов, по окончании чего следует приступить к процессу испытания.

Главным элементом будущей лебедки послужит барабан с навитым на него тросом, по этой причине ее сборка стартует с его изготовления. Если применить готовый барабан неосуществимо, его можно сделать из толстостенной стальной трубы и пары металлических листов толщиной пять миллиметров. Два круга вырезают по размеру и приваривают с обоих торцов к трубе. Останется закрепить на один из кругов шестерню, используя которую на барабан будет сообщаться усилие для его вращения.

В том варианте, когда применяется планетарный редуктор, сборка лебедки становится намного проще, потому что пропадает необходимость монтажа редуктора в отдельном корпусе, который сложно найти. Лебедка на его базе выходит тяговитой, не тяжелой и малогабаритной. Ее достаточно просто монтировать в передней части абсолютно любого джипа. По окончании сборки лебедки, требуется подключить электромотор стартера к бортовому питанию. Помимо этого, необходимо тщательным образом обдумать место для пульта управления. Он должен быть удален от крутящихся механизмов и максимально закрыт от грязи и сырости.

Если самодельной лебедкой оснащается транспортное средство с пластмассовым бампером, который не в силах перенести серьезной нагрузки, понадобится заранее соорудить силовой элемент и основательно прикрепить на кузов автомобиля. Дополнительно на него устанавливается платформа для крепления лебедки, для этого можно применить лист стали толщиной четыре или пять миллиметров. По окончании разметки, сверлят отверстия для крепления самодельной лебедки.

Установка лебедки на автомобиль

После таких приготовлений следует приступить к монтажу. Для соединения каждого элементов в один узел, необходимо применять болты диаметром десять миллиметров, так как более маленькие могут не вынести предельных нагрузок. После того как лебедку закрепили на площадке, следует подсоединить электропитание и смонтировать выключатель. Ему придется переносить нагрузки до десяти ампер, потому как стартер употребляет много энергии.

Для соединения установленной лебедки с электросетью автомобиля, оптимально применить провода из меди сечением 3 мм2. Такая проводка гарантирует устойчивое снабжение стартера электричеством без утрат. Выключатель, установленный на лебедке, удобен при ее эксплуатации. Если его нет, то придется всякий раз открывать крышку капота и подключать провода вручную.

Перед первым использованием лебедки, нужно проверить, насколько крепко собрана конструкция. Тем более, если она смонтирована в передней части транспортного средства. Вначале тестируем на холостом ходу, без нагрузки. После этого, автомобиль следует протащить по ровной, твердой грунтовке. И если все получилось, как и было задумано, лебедку проверяют полностью оснащенным автомобилем на хорошем бездорожье.

Как использовать лебедку долго и безопасно

По окончании установки и испытания эффективности самодельной лебедки, наступает пора ее интенсивного использования. В зависимости от веса автомобиля, нагрузка на нее при вызволении из болотистой почвы может быть весьма серьезной. Чтобы механизм не нанес пользователю травмы, на барабан лебедки надежнее всего накрутить крепкий трос. Приобретая его, необходимо удостоверится, что его технические характеристики удовлетворяют всем требованиям безопасности.

Понятно, что при использовании лебедки, трос и остальные подвижные составляющие нуждаются в регулярном осмотре и смазке. Понадобится систематическая чистка от пыли и грязи, которые обильно накапливаются на ней. В период применения лебедки, следует не забывать и о том, что стартер не рассчитан на долгое время работы – не стоит его включать более десяти секунд, с последующим отдыхом до минуты. А также позаботьтесь о том, чтобы в момент вытаскивания автомобиля его салон был свободен от пассажиров.