Как разобрать болгарку бош
Разборка Bosch PWS 750-115
По завершению дачного сезона, инструмент перекочевал с дачи в квартиру, поэтому пора выполнить обслуживание. В этот раз будем обслуживать простую уголошлифовальную машину, она же «болгарка» Bosch pws 750-115. Куплен был инструмент в 2009 году, но использовался не особо часто, поработала немного на ремонте квартиры, а затем эпизодически использовалась на даче.
Отношение с болгарками у меня в начале не особо складывались, по причине боязни инструмента. Коллега на работе пострадал из-за несоблюдения простейшей техники безопасности (болгарка + диск по дереву + «без кожуха» + на весу), в общем классический случай. Но по прошествии лет, все же пришлось перебороть свои страхи и начать использовать инструмент.
Хотел бы предостеречь, болгарка, как и любой другой электроинструмент не прощает легкомысленного и небрежного обращения. Простые правила Техники Безопасности уберегут ваше здоровье!
Болгарка покупалась в пластмассовом чемодане, в комплекте шли: сам инструмент, ключ, дополнительная ручка ну и по традиции куча макулатуры, которую лучше почитать, хотя бы раздел «безопасность работы». Несколько раз я уже разбирал инструмент, но по причине малого использования, разборка заканчивалась вскрытием редуктора и дефектовкой смазки в нем. Оговорюсь в очередной раз, что разбирать лучше только инструмент с закончившейся гарантией или не имеющий таковую.
Начнем разборку с инспекции редуктора. Для начала снимем защитный кожух и очистим его от грязи. Отвернем четыре шурупа крепления редуктора, по традиции воспользуемся битой «звездочкой» (torx T20). Аккуратно демонтируем редуктор из корпуса, возможно придется поддеть с каждой из сторон крышку редуктора при помощи шлицевой отвертки.
При демонтаже особое внимание следует обратить на две металлические прокладки, которые надо постараться не повредить. Как собственно я и ожидал, в виду малой работы болгарки смазка в редукторе находиться в хорошем состоянии и не требует замены.
Так как инструмент маломощный в нем стоят прямозубые шестерни, в инструменте с большой мощностью обычно используются косозубые шестерни. Если смазка находиться в неудовлетворительном состоянии, ее необходимо заменить, для этого необходимо полностью избавиться от старой. Все старую смазку необходимо удалить по причине того, что в ней могут находиться частички метала, и набить новую. Если же как у меня смазки находиться в хорошем состоянии, то ее следует распределим по большой и малой шестерням, при окончательной сборке инструмента.
Далее отсоединим корпус редуктора от пластикового корпуса, для этого необходимо открутить четыре винта и аккуратно разъединить детали. В воздухозаборнике находиться очень много пыли, поэтому контролируйте что бы пыль с грязью не попала в инструмент. Также постарайтесь не повредить резиновый уплотнитель в виде кольца.
Далее перейдем к разборке пластикового корпуса и задефектуем состояние основных электрических узлов. Открутив все винты на корпусе можно разъединить корпус на две части. В одной половине останется мотор, вторая часть будет полностью пустой. Удалим всю пыль из инструмента при помощи мягкой кисти или как предложено было в прошлый раз при помощи воздуха (пылесос, компрессор, сжатый воздух в баллончике). Для лучшего доступа можно вытащить мотор, а можно демонтировать узел включения инструмента и почистить не разбирая.
Очень часто, основной неисправностью инструмента является порванный силовой кабель, поэтому если есть сильные места перегибов, лучше его обрезать и переподключить или вовсе заменить на новый.
Для проверки или замены щеток, необходимо демонтировать пружинку и аккуратно отогнуть фиксаторы. Осмотрев щетки можно переходить к сборке инструмента.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей не вызывает. При закрытии панелей и прикручивании редуктора обратите внимание на зазоры и на отсутствие «закусанных» проводов.
После сборки обязательно проверните вал и убедитесь, что все детали крутятся плавно, ничего не скрегочет и не трещит. Лучше один раз проверить, чем потом искать новые шестерни или новый инструмент. В итоге обслужить инструмент можно своими силами и без особых хлопот.
Буду рад если кому-то помог!
Если понравилась статья нажимай — «Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!
Пусть ваш инструмент служит долго и приносит только положительные эмоции!
Как Разобрать Болгарку Бош
Углошлифовальные машины в прежние времена делались в Болгарии. Потому УШМ и стала называться болгаркой. Теперь много компаний по производству УШМ разных моделей. Увы главные элементы схожи. Ознакомившись с устройством, возможными поломками и диагностикой инструмента, можно провести ремонт болгарки хоть какой модификации своими силами.
Болгарка создана для шлифовки и резки разных материалов.
Главные элементы болгарки
Болгарка состоит из последующих частей:
- Тонкий корпус редуктора из дюралевого сплава лучше отводит тепло.
- Угольные щётки.
- Крепление ручки.
- Электрическая система плавного запуска. Предутверждает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на движок.
- Быстросъёмный защитный кожух.
- Шариковые подшипники.
- Электродвигатель.
- Включатель болгарки.
Большой выбор подшипниковой продукции предлагает компания «Термополис» – https://termopolis.com.ua/
Главные поломки и предпосылки:
- Пылает, искрит и дёргается. Предпосылки: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей. Даже после смены щёток болгарка искрит и дёргается, если щёткодержатели засорены.
- Хлопающий звук. Щётки либо межвитковое замыкание хоть какой из обмоток.
- Хрустящий звук. Причина в подшипниках.
- Механический рокот и сильное постукивание. Неисправность редуктора.
- Болгарка закончила работать, не врубается. Если диск вручную вертится туго либо не вертится, причина в редукторе. Если вертится просто, проверить электронные цепи. Если цепи работают, проверить движок и щётки.
- Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причина в нажатии на неё в свое время вращения диска как еще его называют в заклинивании диска.
- УШМ работает урывками. Проверить движок на межвитковое замыкание.
- Вибрирует. Причина в механике. Проверить подшипники, вал ротора и редуктора.
- Нагревается. Если греется в области мотора, то причина в износившихся щётках как еще его называют маленьком замыкании витков обмоток. Если нагревается корпус редуктора, то высохла смазка либо износились шестерни.
- Не развивается либо падает мощность. Причина в электронике либо движке. Проверить плату управления плавного запуска и регулятора оборотов, щётки и коллектор.
- Дымит. Причина в перегреве инструмента. Проверить обмотки мотора на плавление изоляции.
- Гудит и даже не крутится. Проверить подшипники мотора и редуктор.
Для поиска дефектов болгарку необходимо разобрать.
- Снимите гайку, которая держит рабочий диск.
Открутите болты крепления защитного кожуха.
Открутите болты корпуса болгарки все, при помощи которых корпус крепится к редуктору.
Снимите высшую часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из собственных пазов. В неких моделях, к примеру, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается полностью.
Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.
Чтоб отсоединить якорь от дюралевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.
Собирайте инструмент в оборотной последовательности.
В свое время работы диск может так очень затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом нереально. И делать этого не обязательно, потому что есть вариант сломать болгарку. Поначалу доломайте диск до самой гайки. Позже найдите железную пластинку незначительно тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она просто открутится ключом либо руками. Чтоб не доводить инструмент до этой задачи, ставьте шайбу под гайку.
У неких болгарок, к примеру, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтоб его снять, необходимо повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтоб одеть, повернуть до щелчка.
Статор проверяется мультиметром.
- Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы устройства с концами одной обмотки. Единица значит обрыв, а ноль — куцее замыкание меж витками. Если указывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то инспектируйте вторую обмотку. У обеих обмоток является примерно однообразное сопротивление.
- Пробой на массу либо замыкание обмотки с железным корпусом статора. В мультиметре поставьте режим наибольшего сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с железным корпусом статора. Единица гласит об отсутствии пробоя.
Как починить болгарку Бош Упала мощность Сильно искрит Ремонт инструмента GWS 850 ce
Поначалу зрительно осмотрите коллектор и обмотку. Будут видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные иначе говоря пригоревшие пластинки коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.
- Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы устройства с 2-мя примыкающими пластинами коллектора. Если сопротивление однообразное меж всеми примыкающими пластинами, означает, обмотка исправна. Если сопротивление наименее 1 Ом и очень близко отсутствию, встречаются куцее замыкание меж витками. Если сопротивление выше среднего в два и поболее раз, означает, есть обрыв витков обмотки.
Определение пробоя на массу делается если проход отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале устройства наибольшее сопротивление. Зависимо от тестера оно вам больше понравятся от 2.7 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластинкой поочереди. В случае отсутствия дефектов сопротивление надо сделать нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с стальным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.
Как Разобрать Болгарку Бош
Углошлифовальные машины в прежние времена делались в Болгарии. Потому УШМ и стала называться болгаркой. Теперь много компаний по производству УШМ разных моделей. Увы главные элементы схожи. Ознакомившись с устройством, возможными поломками и диагностикой инструмента, можно провести ремонт болгарки хоть какой модификации своими силами.
Болгарка создана для шлифовки и резки разных материалов.
Главные элементы болгарки
Болгарка состоит из последующих частей:
- Тонкий корпус редуктора из дюралевого сплава лучше отводит тепло.
- Угольные щётки.
- Крепление ручки.
- Электрическая система плавного запуска. Предутверждает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на движок.
- Быстросъёмный защитный кожух.
- Шариковые подшипники.
- Электродвигатель.
- Включатель болгарки.
Большой выбор подшипниковой продукции предлагает компания «Термополис» – https://termopolis.com.ua/
Главные поломки и предпосылки:
- Пылает, искрит и дёргается. Предпосылки: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей. Даже после смены щёток болгарка искрит и дёргается, если щёткодержатели засорены.
- Хлопающий звук. Щётки либо межвитковое замыкание хоть какой из обмоток.
- Хрустящий звук. Причина в подшипниках.
- Механический рокот и сильное постукивание. Неисправность редуктора.
- Болгарка закончила работать, не врубается. Если диск вручную вертится туго либо не вертится, причина в редукторе. Если вертится просто, проверить электронные цепи. Если цепи работают, проверить движок и щётки.
- Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причина в нажатии на неё в свое время вращения диска как еще его называют в заклинивании диска.
- УШМ работает урывками. Проверить движок на межвитковое замыкание.
- Вибрирует. Причина в механике. Проверить подшипники, вал ротора и редуктора.
- Нагревается. Если греется в области мотора, то причина в износившихся щётках как еще его называют маленьком замыкании витков обмоток. Если нагревается корпус редуктора, то высохла смазка либо износились шестерни.
- Не развивается либо падает мощность. Причина в электронике либо движке. Проверить плату управления плавного запуска и регулятора оборотов, щётки и коллектор.
- Дымит. Причина в перегреве инструмента. Проверить обмотки мотора на плавление изоляции.
- Гудит и даже не крутится. Проверить подшипники мотора и редуктор.
Для поиска дефектов болгарку необходимо разобрать.
- Снимите гайку, которая держит рабочий диск.
Открутите болты крепления защитного кожуха.
Открутите болты корпуса болгарки все, при помощи которых корпус крепится к редуктору.
Снимите высшую часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из собственных пазов. В неких моделях, к примеру, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается полностью.
Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.
Чтоб отсоединить якорь от дюралевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.
Собирайте инструмент в оборотной последовательности.
В свое время работы диск может так очень затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом нереально. И делать этого не обязательно, потому что есть вариант сломать болгарку. Поначалу доломайте диск до самой гайки. Позже найдите железную пластинку незначительно тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она просто открутится ключом либо руками. Чтоб не доводить инструмент до этой задачи, ставьте шайбу под гайку.
У неких болгарок, к примеру, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтоб его снять, необходимо повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтоб одеть, повернуть до щелчка.
Статор проверяется мультиметром.
- Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы устройства с концами одной обмотки. Единица значит обрыв, а ноль — куцее замыкание меж витками. Если указывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то инспектируйте вторую обмотку. У обеих обмоток является примерно однообразное сопротивление.
- Пробой на массу либо замыкание обмотки с железным корпусом статора. В мультиметре поставьте режим наибольшего сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с железным корпусом статора. Единица гласит об отсутствии пробоя.
Как починить болгарку Бош Упала мощность Сильно искрит Ремонт инструмента GWS 850 ce
Поначалу зрительно осмотрите коллектор и обмотку. Будут видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные иначе говоря пригоревшие пластинки коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.
- Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы устройства с 2-мя примыкающими пластинами коллектора. Если сопротивление однообразное меж всеми примыкающими пластинами, означает, обмотка исправна. Если сопротивление наименее 1 Ом и очень близко отсутствию, встречаются куцее замыкание меж витками. Если сопротивление выше среднего в два и поболее раз, означает, есть обрыв витков обмотки.
Определение пробоя на массу делается если проход отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале устройства наибольшее сопротивление. Зависимо от тестера оно вам больше понравятся от 2.7 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластинкой поочереди. В случае отсутствия дефектов сопротивление надо сделать нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с стальным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.
Две болгарки Bosch. Зелёный и синий
Доброго времени суток дорогие читатели. Осень радует нас тёплыми деньками. После хорошей прогулки по вечерней набережной решил написать о двух УШМ Немецкой фирмы Bosch (странное желание, но что поделать).
Кстати фотки нашей шикарной набережной, а конкретно Моста Влюблённых.
Две болгарки попали в наш сервис. Одна из них бытовая – зелёная, другая профессиональная – синяя. Bosch PWS 850-125 и Bosch GWS 750-125.
Первой на стол попала ушм PWS 850-125 (зелёная).
Характеристики PWS 850-125:
- Мощность: 850Вт
- Число оборотов: 12000об/мин
- Диаметр диска: 125мм
- Наличие виброручки: да
- Плавный пуск: нет
- Вес: 1,84кг
- Страна производства: Венгрия
Принесли её с хрустом в редукторе, при первичном осмотре стало понятно, почему хрустит.
Вскрыл редуктор, внутри побитые шестерни и кусочек фиксирующего штифта (не сделал фото во время разбора).
Включил ушм, искрения нет, двигатель работает хорошо. Дальше разбираю корпус, чтобы проверить подшипники и щётки, ну и в целом осмотреть двигатель. Не самая надёжная и удобная компоновка корпуса двигателя, на мой взгляд, но сделано довольно добротно (страна производства решает), хотя корпус редуктора всё-таки слабоват, как и фиксирующий штифт.
Корпус подшипника шпинделя выполнен из пластика. Подшипник и пластик используются качественные, у боша на данный узел в исполнении из пластика нареканий нет ни на зеленых, ни на синих моделях. Шестерня выпрессовывается через пластиковый корпус и есть шанс его повредить, поэтому узел меняем в сборе (828 позиция на схеме).
Открутил корпус редуктора, выкрутил саморезы из корпуса двигателя, снял правую половину корпуса и получил доступ к двигателю. Передний подшипник якоря вставляется в корпус редуктора, что в свою очередь положительно сказывается на надёжности, в отличие от некоторых других моделей с такой компоновкой корпуса, в которых подшипник фиксируется в пластиковом корпусе двигателя. Задний подшипник якоря спрятан в довольно жирной резиновой втулке, хорошая пылезащита. Подшипники под замену, потому что есть шум при вращении. Щётки с хорошим остатком. Шестерня на якорь в отличие от профессиональной серии болгарок садится на горячую, снимается при помощи нагрева и пресса.
После замены подшипников якоря и шестерни собираем всё в обратном порядке.
Собрал якорь со статором, установил резиновую втулку на подшипник, подсоединил щёткодержатель к статору, и установил собранный двигатель в левую половину корпуса, зафиксировал пружинами угольные щётки.
Теперь новый корпус редуктора одеваем на подшипник и прикручиваем саморезами. За тем закладываем смазку и устанавливаем опорный фланец с шестерней на место и прикручиваем болты с фиксатором резьбы. Включаю для проверки и устанавливаю защитный кожух и шайбу с гайкой, протираю нефрасом и кладу на полку с готовым к выдаче инструментом.
И беру следующую…
УШМ Bosch GWS 750-125 .
На 100Вт слабее предыдущей. А самое главное страна производства – России.
Абсолютно другая компоновка, кстати, крышка корпуса подшипника здесь металлическая, и подшипник шпинделя можно заменить отдельно от неё. Но самый главный минус – страна сборки, честно, даже китайские модели надёжнее.
Характеристики данной болгарки:
- Мощность: 750Вт
- Число оборотов: 11000об/мин
- Диаметр диска: 125мм
- Наличие виброручки: нет
- Плавный пуск: нет
- Вес: 1,8кг
- Страна производства: Россия
Эта ушм перестала включаться. Первым делом снял заднюю крышку, чтобы прозвонил сетевой кабель и кнопку – исправны. Осмотрел щёточный узел, одна из щёток не доставала до коллектора якоря. Достал щётки, почистил от налипшей пыли сами щетки и щёткодержатели, вставил на место и включил.
Обороты не набирает, гудит и искрит. Вынимаю щётки и откручиваю корпус редуктора от корпуса двигателя. На заднем подшипнике якоря резиновая втулка значительно меньше, но это обосновано компоновкой. Чтобы достать якорь из корпуса редуктора нужно открутить и снять фланец, иначе якорь из редуктора не выйдет. Я открутил гайку фиксирующую шестерню и вынул якорь из подшипника (предположил, что подшипник зафиксирован стопорным кольцом в корпусе редуктора, но оказалось – нет, надо было деталировку смотреть).
И воспользовавшись прибором для диагностики якорей и статоров сначала прозваниваю якорь, и получаю межвитковое замыкание обмоток. Подключаю на прозвонку статор и аналогичная ситуация, межвитковое замыкание обеих обмоток. Причина такого результата – перегрузка.
Ремонт оказался около стоимости нового инструмента, клиент отказался, так что собираем обратно.
Обе ушм использовались на стройке. Стоимость зелёной болгарки выше, чем синей. Ремонт примерно одинаковый вышел по сумме.
Вот такие болгарки, к зелёному бошу я всё равно отношусь не очень, но для бытового использования конкретно этой машинки хватит с запасом, а вот синий инструмент Российского производства, не важно, болгарка это или перфоратор или какой-то другой инструмент лучше обходить стороной. Это моё личное мнение и с вашим может не совпадать.
На этом я заканчиваю, сравнение не самое удачное вышло, но видно как может отличаться инструмент одного и того же назначения от одного производителя.
Спасибо что дочитали до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, если было интересно.
Всего хорошего, и удачного дня! =) А я пошёл спать.
